Обрезка яблони осенью: когда и как правильно, схема для начинающих

Когда обрезать яблоню осенью: окно после листопада

Короткий ответ: осенью яблоню обрезают после листопада, по спящему дереву, и завершают работу за 2-3 недели до устойчивых морозов. Сокодвижение замедлилось - в покое яблоня переносит удаление ветвей легче всего. Антонов сад разрешает браться за секатор, когда опало больше 50% листьев, Ботаничка и Яндекс.Погода - когда крона оголела полностью: новичку безопаснее дождаться почти полного листопада.

Календарные вилки у источников расходятся на месяц: Петрович называет окном средней полосы конец сентября - первую половину октября, Антонов сад - 20 сентября - 15-20 октября, Ботаничка - с середины октября до 20-х чисел ноября. Осень каждый год своя, поэтому ориентируйтесь не на дату, а на 3 сигнала: листопад прошёл, сокодвижение закончилось, до устойчивых морозов - не меньше 2-3 недель.

Общий диапазон по всем регионам - от 1-й декады сентября до 2-й декады ноября. Чем холоднее регион, тем короче окно: на севере сильную обрезку чаще переносят на весну, потому что период между листопадом и морозами слишком короток. Дела октября и ноября для всего сада собраны в календаре работ на октябрь и календаре на ноябрь.

Погода внутри окна: сухой солнечный полдень (тепло, нет росы и тумана) и минимум 2 дня без дождя после работы. В августе за секатор браться рано: до настоящего листопада допустимо только точечное удаление зелёных волчков.

Осенняя и весенняя обрезка: в чём разница

Главное отличие - в объёме. Весной, до распускания почек, работают кардинально: формирующая обрезка по годам, омоложение старой кроны. Осенью питательные вещества уже ушли в запас - сильно разрежать крону нельзя. Осенний набор скромнее: санитарная чистка, лёгкое прореживание, щадящая коррекция.

Плюсы осеннего окна: зимой на прореженных ветках задерживается меньше снега - не обломятся под его тяжестью; вредители и возбудители болезней лишаются укрытий; дерево восстанавливается до холодов и весной сразу трогается в рост.

Цена вопроса: прореженная крона хуже защищена от ветра и мороза, а заживление идёт медленнее - дерево готовится к покою. Поэтому осенний объём держат минимальным, а главную формирующую схему по годам выполняют весной: пошаговый весенний мастер-класс с приёмами «на кольцо», «на почку» и «на перевод» уже собран в статье об обрезке яблони весной.

Поправка на климат: на севере режут весной, в средней полосе и на юге - можно осенью; в южных районах без крепких морозов работают всю зиму. Полный годовой цикл ухода - подкормки, обработки, полив - ведём по карточке культуры.

Подготовка: инструменты и настройка на минимум

Набор новичка тот же, что весной: секатор для веток до 2 см, садовая пила для толстых, садовый нож для зачистки срезов, сучкорез и стремянка для верхнего яруса. Инструмент должен быть острым и чистым: тупое лезвие рвёт кору, и рана заживает неделями. Перед сменой дерева протирайте лезвия спиртом - так секатор не переносит инфекцию из одной кроны в другую.

После листопада крона просматривается насквозь, но приём с ленточками работает и тут: наметьте ветки-кандидаты до первого среза - это спасает от «срезал не то». Технику срезов (на кольцо, на почку, на перевод, спил толстой ветви в 2 приёма) не пересказываем: она одинакова в любой сезон и разобрана в весенней статье об обрезке.

Как обрезать яблоню осенью: пошаговая схема

Порядок работ идёт от очевидного к точечному. Двигайтесь по дереву снизу вверх, начиная с нижнего яруса. Если деревьев в саду несколько, первыми режут летние сорта, через несколько дней - осенние, затем зимние; зимостойкие - в последнюю очередь.

Шаг 1. Санитарная чистка

Уберите сухие, больные и сильно повреждённые ветви - их видно сразу. Первыми - ветки со следами морозобоев (растрескавшаяся кора), дуплами и повреждениями вредителей. Надломленную мелкую ветку снимайте у основания целиком, надломленную скелетную - укорачивайте и переводите на боковое ответвление.

Шаг 2. Волчки, поросль подвоя, конкуренты

Вырежьте волчки - жирующие вертикальные побеги из спящих почек в глубине кроны: плодов они не дают, а питание забирают. Заодно уберите поросль подвоя - побеги от корней ниже места прививки: это дичок, а не ваша яблоня. Из двух побегов-конкурентов в одном направлении оставьте один - более сильный и удачно расположенный.

Шаг 3. Загущающие ветви и проводник

Теперь крона. Уберите ветки, растущие внутрь кроны и вертикально вверх, перекрещивающиеся и трущиеся. Затем взгляните на центральный проводник - самую прямую вертикаль в середине дерева: он держится выше боковых ветвей на 20-25 см, а если ушёл в бесконечный рост, его укорачивают на боковой побег или почку.

Шаг 4. Мумифицированные плоды и гнёзда вредителей

Снимите с веток все мумифицированные плоды - высохшие чёрные «яблочки», оставшиеся с лета. В них зимуют споры плодовой гнили: они без проблем выживают даже при -30 °C. Туда же - засохшие листовые гнёзда гусениц и листья, застрявшие в развилках. Снимите летние ловчие пояса: гусеницы плодожорки последнего поколения спускаются по стволу на зимовку и прячутся под ними.

Шаг 5. Срезы: зачистка и замазка

Осмотрите раны. Все срезы - на кольцо, без пеньков. Спилы от 2 см зачистите садовым ножом и замажьте садовым варом, петролатумом или масляной краской на натуральной олифе - рекомендация Роскачества, где инструкцию по обрезке давал зав. кафедрой плодоводства РГАУ-МСХА им. Тимирязева. Тонкие срезы до 1 см не обрабатывают: здоровое дерево затянет их само. Осенняя специфика одна - не спешите: свежему срезу дайте подсохнуть, по влажной древесине замазка не держится.

Шаг 6. Уборка и сжигание

Соберите и сожгите все обрезанные ветви, опавшую листву и снятые пояса. В растительных остатках зимуют парша (в листьях), плодовая гниль (в мумиях) и гусеницы вредителей - осенний костёр под садом работает не хуже весеннего опрыскивания.

Обрезка колоновидной яблони осенью

Колоновидная растёт в один ствол, почти без боковых ветвей; урожай плотно «сидит» на стволике - на коротких плодушках-кольчатках. Верхушечная почка - точка роста, её не трогают никогда: срезали макушку - колонна ветвится и превращается в обычное деревце.

Осенью колоновидной делают только санитарную обрезку: сухие, больные и повреждённые приросты, слабые побеги, растущие слишком близко друг к другу, ветки под острым углом. Главное отличие техники: боковые побеги режут не на кольцо, а с пенёчком минимум 0,5 см - на нём развиваются плодовые веточки. Срезы замазывают варом, обрезки сжигают. Кольчатки на стволике не трогают вовсе: срезав их под ноль, вы оставите дерево без урожая. Весенняя формировка - боковые на 2 почки, «рукава» из побегов от 20 см - в весеннем мастер-классе по ссылке выше.

Молодая и старая яблоня: что резать осенью

Возраст решает всё. Саженец, посаженный этой осенью, не трогают: первая обрезка уйдёт на раннюю весну; ослабленные за сезон деревья тоже пропускают. Молодую яблоню до 5 лет осенью лишь слегка прореживают - сухое и поломанное в пределах 1/4 кроны: формировку скелета лучше не ослаблять перед зимой. Схема по годам - однолетка, двухлетка, ярусы - разобрана в весенней статье.

Со старой яблоней 20+ лет осень работает на вас: крона без листвы хорошо читается, а сигнал «пора омолаживать» виден сразу - годовой прирост упал до 20-30 см, листья и плоды измельчали. Источники расходятся: редакция КП и практикующие агрономы считают осень удобным временем для омоложения, большинство опытных садоводов основную работу переносят на весну, до начала сокодвижения - крупные раны осенью заживают медленно.

Компромисс для новичка - осенью сделать со старой яблоней только 3 вещи: удалить волчки, вырезать больные и повреждённые ветви, укоротить годовой прирост примерно наполовину. Для щадящего осеннего омоложения - 2 правила: основные срезы на 3-5-летней древесине (раны затягиваются вдвое быстрее, риск дупла меньше) и никаких «за один день» - запущенное дерево прореживают 2-3 сезона, снимая до 1/3 ветвей за сезон и не больше 3-4 крупных за заход; на 3-й год оставляют по 3-4 сильные горизонтальные ветви на ярус.

После обрезки: обработки, приствольный круг и проверка весной

Что делать с деревом дальше. Обработки и искореняющее опрыскивание после листопада - по графику карточки яблони: там сроки и схемы по фенофазам. В сырую осень уборка остатков не менее важна, чем сама обрезка: грибные инфекции любят влажность. Из удобрений после осенней обрезки уместны только фосфорно-калийные; полный график подкормок тоже ведите по карточке культуры. Молодые деревья на зиму замульчируйте перегноем или компостом.

Контроль: правильное кольцо дерево «заделывает своей же корой» за 1 сезон. Осенние раны проверьте следующей весной - не затянулось, значит, срез с ошибкой. Прочие плодовые - груша, слива, вишня - режут по тем же правилам, полный список - в разделе плодовые культуры.

8 частых ошибок осенней обрезки

1. Обрезка в мороз. Ниже -3...-5 °C промёрзшие побеги травмируются инструментом, срезы не заживают. Дождитесь оттепели или перенесите работу на весну.
2. Кардинальная обрезка «под ноль». Больше 1/4-1/3 кроны за осень - дерево уходит в зиму ослабленным, урожая на следующий год можно не ждать.
3. Пеньки после срезов. Пенёк не зарастает: засыхает, становится воротами для инфекций, а вокруг него нарастают волчки. Высокий срез даёт пенёк, слишком низкий - дупло.
4. Незамазанные крупные спилы. Раны от 2 см без замазки - открытая дверь для гнили. Зачистить, подсушить, замазать варом или краской на олифе.
5. Тупой или грязный инструмент. Задиры коры заживают месяцами; спиртовая протирка перед сменой дерева обязательна.
6. Обрезка только что посаженных саженцев и ослабленных деревьев. Первую обрезку саженцу осенней посадки делают весной.
7. Вырезка кольчаток и копьец. Срезав плодовые образования «для рыхлости», вы срезаете сам урожай; для колоновидной яблони это фатально.
8. Обрезки и листва, оставленные под деревом. В них зимуют споры парши и плодовой гнили и гусеницы вредителей. Всё - в костёр.