Культура
Яблоня: выращивание от посадки до урожая
Яблоня от посадки до урожая: саженец 1-2 лет, окна посадки весна и осень, яма и схема по подвоям, полив, подкормки по фазам, болезни и съём яблок на хранение.
Плодовые деревья и кустарники
Обрезка яблони весной: пошаговая схема для начинающих садоводов
Обрезка яблони весной: пошаговая схема для новичка. Сроки до распускания почек, инструменты, срез на кольцо и на почку, формировка кроны по годам и ошибки.
Сроки: когда обрезать яблоню весной
Короткий ответ: обрезку завершают до начала сокодвижения, пока почки ещё спят. Это главная рамка весны, на которой сходятся и Антонов сад, и Ботаничка: в средней полосе окно выпадает на март и начало апреля, точнее - «минимум за 2 недели до набухания почек». Дедлайн всей работы - фаза «зелёного конуса», когда из почек только показались зелёные кончики первых листьев.
Ориентируйтесь на фазу дерева, а не на дату: почки спят, кора не «плачет» - резать можно. Календарные вилки у источников расходятся, и это честно показать. Ботаничка называет окном март-апрель, Антонов сад - чаще всего март, на юге сезон открывается уже в конце февраля. Комсомольская правда вообще запрещает апрель, но её запрет опирается на раннюю вегетацию юга, где к апрелю почки уже распускаются.
Чем севернее сад, тем позже старт: в холодных регионах основную обрезку делают ранней весной и поздней осенью, на юге - всю зиму. Температура при этом - второй фильтр: работайте при стабильном плюсе или в оттепели. Ботаничка ставит жёсткий порог «не ниже -10 °C», редакция КП - осторожные «выше -5 °C»; в мороз раны плохо зарастают, кора вокруг среза трескается, поэтому дождитесь оттепели - дерево перенесёт срез легче.
До распускания почек крона просматривается насквозь: видно, что подмёрзло, что сломал снег, какая ветка растёт внутрь, - поэтому главное окно обрезки именно весеннее. «Ранняя весна - наиболее безболезненное время для дерева», формулирует Антонов сад. Осенью оставляют только санитарную чистку, летом - лишь вынужденное удаление сломанных и больных ветвей. Цветущую яблоню не трогают вовсе.
| Возраст яблони | Задача обрезки | Окно |
|---|---|---|
| Однолетка после посадки | кронирование макушки | сразу при весенней посадке |
| 2-5 лет | формировка скелета по ярусам | ежегодно, до распускания почек |
| Молодая плодоносящая | прореживание, регулировка роста | ежегодно или через год |
| Взрослая в силе | санитарная чистка + вырезка волчков | ежегодно |
| Старая со слабым приростом | омолаживание в 2-4 шага | растянуто по сезонам |
Листайте таблицу
Полный годовой цикл по яблоне - посадка, подкормки по фенофазам, обработки, уборка - собран в карточке культуры; здесь разбираем только крону. Общие даты весенних дел сверяйте с календарём работ.
Подготовка: инструменты и защита срезов
Набор новичка скромный: секатор берёт ветки до 2 см толщиной, садовая пила - всё, что толще, садовый нож зачищает срезы, а сучкорез и стремянка дотягивают до верхнего яруса. Инструмент должен быть исправным, острым и чистым, потому что тупое лезвие рвёт кору, и рана заживает неделями. Лезвия протирают спиртом перед сменой дерева - так инструмент не переносит инфекцию из одной кроны в другую.
Теперь о замазке, вокруг которой больше всего споров. Тонкие срезы, примерно до сантиметра, не обрабатывают: здоровое дерево затянет их само, считает Ботаничка. Спилы от 2-3 см зачищают ножом и замазывают садовым варом, петролатумом или масляной краской на натуральной олифе - рекомендация Роскачества. Один нюанс: свежий «плачущий» срез сначала подсушите, влажную рану замазывать нельзя.
Что резать, а что беречь: главные термины
Прежде чем брать секатор, разберитесь, из чего состоит крона: новичок чаще всего губит урожай не плохим срезом, а срезом не той ветки.
Берегите плодовые образования - именно на них формируется большая часть плодов. Кольчатки - короткие плодоносные веточки с утолщением на конце, копьеца - чуть более длинные вертикальные прутики; Ботаничка прямо запрещает их удалять. Колоновидная яблоня, у которой срезали все кольчатки и копьеца, вообще не сможет плодоносить.
Режьте волчки - жирующие вертикальные побеги с длинными междоузлиями и крупными листьями, растущие из спящих почек в глубине кроны; плодов они не дают, а питание забирают. Волчок вырезают на кольцо или отгибают до прямого угла - из отогнутого побега через год-два вырастает плодоносящая ветка. Общее правило: всё вертикальное кормит листву, а всё, что отклонилось к горизонтали, переключается на плодоношение.
Следите за углами отхождения: чем шире угол ветви к стволу, тем лучше она плодоносит и тем прочнее держится, идеал - ближе к 90°. Ветки с острым углом (развилки) удаляют или отгибают - они позднее вступают в плодоношение, конкурируют с проводником и ломаются под урожаем. Приём - оттяжка верёвкой через хомут на середине побега, натяж держат сезон; подойдут и деревянные распорки толщиной 1,5-2 см: Роскачество рекомендует ими расширять острые углы до 45-50°.
Три приёма среза, на которых держится вся схема:
| Приём | Когда применяют | Как делать |
|---|---|---|
| На кольцо | ветку удаляют целиком | по кольцевому наплыву у основания, без пенька и без заглубления в ствол |
| На почку | укорачивают побег | наклонный срез чуть выше почки; наружная почка расширяет крону, внутренняя загущает |
| На перевод | меняют направление ветви | над боковым ответвлением, линия под углом 55-65° к основной ветви |
Листайте таблицу
Проводник - самая прямая вертикаль в центре кроны, и ни одна боковая ветка не должна его обгонять: «сместится центр тяжести, крона потеряет прочность», предупреждает Антонов сад. Проводник держат выше боковых на 20-25 см, а ветви нижнего яруса - мощнее и длиннее верхних.
Толстую ветвь спиливайте в два приёма, иначе кора оторвётся полосой вниз по стволу. Сначала подпилите снизу за 15-20 см от ствола, потом пилите сверху - ветвь отломится по линии надпилов. Оставшийся сук спилите на кольцо, зачистите ножом и замажьте.
Схема обрезки молодой яблони: первые годы
Задача первых 4-5 лет - не урожай, а скелет. Ярусная формировка строится по шагу в год, и пропущенный сезон потом навёрстывают вдвое дольше.
Шаг 1. Однолетка сразу после посадки
Однолетний саженец-«прутик» около полутора метров укорачивают сразу: снимают примерно 10 см макушки над живой почкой, на стволе оставляют не менее 6-7 почек. Если саженец ниже 40-50 см, в первый год его не трогают - сил на восстановление не хватит. Посадили осенью - перенесите срез на раннюю весну.
Шаг 2. Двухлетка: первый ярус
Выберите 3-4 самые сильные ветки, направленные в разные стороны с равным наклоном: это скелетные ветви первого яруса. Всё, что ниже штамба (голого ствола высотой 40-60 см, максимум 80), вырезайте на кольцо. Оставленные ветви укоротите примерно на треть - срез над почкой, смотрящей наружу кроны.
Шаг 3. Третий год: второй ярус
Выше первого яруса на 45-70 см заложите второй из 2-3 веток - в просветах между ветвями первого, не друг над другом, чтобы свет доставал до низа кроны. Каркасные ветки, стоящие друг над другом, - кандидат на вырезку.
Шаг 4. Четвёртый год: завершение скелета
На 40-50 см выше второго яруса оставьте ещё 1-2 скелетные ветки. Итог четырёх лет - законченная структура из 6-10 главных побегов и проводник, переведённый на боковую ветвь, чтобы яблоня не ушла в бесконечный рост. Правильная крона напоминает ёлочку: внизу длинные ветви, вверху короткие.
Когда скелет готов, переходите на поддерживающий режим - раз в год или через год (рекомендация Ботанички). Концевые приросты при этом ежегодно укорачивают на треть, сильнее - только слабые ветки: чем короче обрезаешь, тем сильнее ветка растёт. Роскачество уравновешивает ярусы так: верхние ветви укорачивают на 2/3-3/4 длины, нижние - на 1/3 и менее. Сильноветвящиеся сорта (Ренет Симиренко, Джонатан) режут на 1/4-1/3 прироста, слабоветвящиеся (Коричное полосатое, Бойкен) - на 1/3-1/2. И пометьте ленточками ветки-кандидаты до первого среза: приём спасает от «срезал не то».
Схема обрезки плодоносящей яблони
Крона сформирована - обрезка становится поддерживающей, и порядок работ здесь важнее усердия: идите от очевидного к точечному.
Шаг 1. Санитарная чистка
Уберите сухие, сломанные и больные ветви - их видно сразу. Начинайте с нижней части дерева и двигайтесь вверх.
Шаг 2. Загущающие ветви
Вырежьте ветки, растущие внутрь кроны и вертикально вверх, перекрещивающиеся и трущиеся, одну из двух растущих рядом, среднюю из трёх подряд. Из пучка-«веника» оставляют одну наиболее горизонтальную ветвь.
Шаг 3. Волчки и конкуренты
Ежегодно вырезайте волчки и побеги-конкуренты проводника - это минимальный обязательный объём по Роскачеству. Вокруг старых спилов из «венка» молодой поросли оставляют один побег, остальные убирают.
Шаг 4. Укорачивание и потолок высоты
У взрослой яблони ежегодно убирают около трети нового прироста (ориентир Ботанички), а сильное укорачивание возобновляют, только когда ветви оголяются. Слабопобегообразовательные сорта (Антоновка, Боровинка) требуют этого каждые 1-2 года, загущающиеся - раз в 4-5 лет. Высоту держите в рамках: 2-3 м у слаборослых, 3-3,5 м у среднерослых, до 4 м у сильнорослых, выше - перевод проводника на боковую ветвь.
Лимит безопасности: за одну весну удаляйте не более четверти-трети живой кроны. Роскачество формулирует норму «не более 25-30% живых ветвей», Ботаничка - «не более трети». Больше - дереву не хватит сил, и вместо прироста вы получите усыхание.
Омолаживающая обрезка старой яблони
Старую яблоню не обновляют за один день - её омолаживают 2-4 сезона подряд. Сигналы к омоложению: годовой прирост упал до 20-30 см, листья и плоды измельчали.
Глубина зависит от состояния дерева. По методике Роскачества, при приросте около 25 см ветви режут на 2-3-летнюю древесину, при 10-15 см - на 4-5-летнюю, без прироста - на 6-9-летнюю. Основной объём планируйте под слабоурожайный год, чтобы дерево не жертвовало урожаем ради восстановления.
Порядок работ: сначала укоротите ствол, затем удалите часть скелетных ветвей (крупные держите не длиннее 2,5 м), затем обрежьте боковые. За один сезон - не больше 3-4 толстых неплодоносящих ветвей. Первыми идут «голые» ветки без плодовых веточек, сухие на концах, растущие вниз или внутрь кроны.
Важная деталь от Роскачества: у крупных ветвей, направленных вверх, оставляйте «защитное звено» - отрезок 10-15 см со слабым ответвлением (кольчаткой или копьецом) на конце. Голый спил большого диаметра, смотрящий вверх, - приглашение гнили.
Результат: как проверить обрезку
Готовую работу проверяйте по трём пунктам: свет, иерархия, раны.
Свет: сквозь правильно прореженную крону на уровне глаз просматривается «ажур», каждая скелетная ветвь освещена. Порог удачности - освещённость ветвей: при падении света ниже 30% плодовые почки не закладываются вовсе, а ветви со временем гибнут.
Иерархия: проводник выше боковых на 20-25 см, нижние ветви мощнее верхних, ни одна боковая не обгоняет центр, ветки отходят в стороны под широкими углами без острых развилок.
Раны: все срезы - по кольцу, без пеньков, спилы от 2 см зачищены и замазаны. Правильное кольцо дерево «заделывает своей же корой» за сезон - вернитесь летом и проверьте.
Дальше дерево продолжит весенний цикл: под каждое вылейте пару вёдер воды комнатной температуры, а обработки и подкормки сверьте с картой фенофаз в карточке яблони - искореняющее опрыскивание по спящим почкам, затем «зелёный конус» и «розовый бутон». Окончание цветения, кстати, отдельный сигнал: пора развешивать ловчие пояса против плодожорки. Пока крона приведена в порядок, переключайтесь на рассадные дела - сроки посева томатов отсчитываются от той же весны. И не останавливайтесь на яблоне: прочие плодовые культуры режут по тем же правилам.
7 частых ошибок при весенней обрезке
- Пенёк после среза. Пеньки не зарастают: засыхают, становятся воротами для инфекций, а вокруг них нарастают волчки. Срезайте на кольцо.
- Обрезка по сокодвижению. Ранний срез «плачет»: сок вытекает через раны. Ждите спящих почек; в мороз ниже -5...-10 °C раны не заживают.
- Срез всего сразу. Большой объём за один заход угнетает дерево вплоть до усыхания. Лимит - четверть-треть кроны за сезон.
- Голые крупные спилы. Раны от 2-3 см без замазки - открытая дверь для гнили. Зачистить, подсушить, замазать.
- Тупой или грязный инструмент. Задиры коры заживают месяцами; спиртовая протирка перед сменой дерева обязательна.
- Вырезка кольчаток. Срубив плодовые образования «для рыхлости», вы срезаете сам урожай: плоды растут именно на них.
- Острые развилки. Ветки под острым углом к стволу поздно плодоносят и ломаются под грузом; отгибайте или удаляйте.
Главную, формирующую обрезку делают весной - до распускания почек, когда крона видна насквозь и дерево переносит срезы легче всего.
Осенью оставляют только санитарную чистку: убрать сухое, сломанное, больное. Летом режут лишь вынужденно - после разломов или болезней, а цветущую и плодоносящую яблоню не трогают вовсе: раны в эту пору затягиваются плохо.
Осенние раны должны успеть затянуться до морозов, поэтому осенью объём оставляют минимальным.
Не стоит: в мороз раны не зарастают, а древесина вокруг среза растрескивается. Ботаничка ставит жёсткий порог -10 °C, а редакция КП рекомендует не работать ниже -5 °C.
Перенесите работу на оттепель: окно весенней обрезки длится недели, спешить некуда. На юге, где сильных морозов почти нет, садоводы обрезают всю зиму.
В холодных регионах рамка жёстче: там обрезку планируют в короткое окно ранней весны.
Садовым варом, петролатумом или масляной краской на натуральной олифе - но только раны от 2-3 см, предварительно зачистив их ножом.
Тонкие срезы до сантиметра здоровое дерево затягивает само, им замазка не нужна. Свежий «плачущий» срез сначала подсушите: по влажной древесине замазка не держится.
Неровный спил перед замазкой загладьте ножом и очистите от опилок - под варом не должно остаться пустот.
Дерево уходит в древесину: на сильнорослом подвое без обрезки яблоня вытягивает до 7-8 м, крона загущается, плоды мельчают.
Свет - главный ограничитель: при освещённости ветвей ниже 30% плодовые почки не закладываются, урожай перебирается на периферию кроны. Загущённая крона к тому же хуже проветривается и сильнее болеет грибными инфекциями.
Антонов сад формулирует жёстче: без обрезки хорошую урожайность загущённая яблоня не даст.
Волчок - жирующий вертикальный побег из спящей почки в глубине кроны: длинные междоузлия, крупные листья, никакой пользы для урожая.
Да, вырезайте на кольцо - с двумя исключениями. Волчок можно отогнуть до прямого угла и вырастить из него плодоносящую ветку, а у крупного спила - оставить один побег как замену старой ветви.
Отогнутая ветка через год-два сама обрастает кольчатками - плодоношение перезапускается.
Не более четверти-трети живой кроны: норма 25-30% по Роскачеству, «не более трети» по Ботаничке.
Старой яблоне за сезон снимают только 3-4 толстые неплодоносящие ветви, растягивая омоложение на 2-4 сезона. Превышение лимита угнетает дерево - вместо молодых приростов получите усыхание ветвей.
Начинайте с нижней части дерева и двигайтесь вверх: так проще контролировать снятый объём.
Проверьте три вещи. Свет: сквозь крону на уровне глаз видно «ажур», каждая ветвь освещена.
Иерархия: проводник выше боковых на 20-25 см, нижние ветви мощнее верхних. Раны: срезы по кольцу без пеньков, крупные спилы замазаны - правильное кольцо затягивается корой за один сезон.
Источники и ссылки
Культуры в статье