Яблоня: выращивание от посадки до урожая

Яблоня: ботаническая справка

Яблоня домашняя, латинское имя Malus domestica, - широко распространённое листопадное плодовое дерево семейства розовых. В диком виде она не встречается: вид получен селекцией от яблони лесной. Дерево достигает 5-10 м с раскидистой кроной, но размер в вашем саду задаёт не сорт, а подвой.

Подвой - корневая часть саженца, к которой привит сортовой черенок. Сильнорослый (семенной) подвой без обрезки даёт дерево до 7-8 м: оно плодоносит с 6-12 года, доживает до 150-200 лет и даёт до 150 кг яблок за сезон, но требует грунтовых вод глубже 3 м. Полукарликовый вырастает до 4-4,5 м, вступает в плодоношение на 3-5 год и живёт 20-30 лет. Карликовый держится в пределах 2,5-3 м и даёт первый урожай уже на 2-3 год, но требует опоры и регулярного полива: через 10-12 лет такие яблони перестают плодоносить.

Большинство сортов яблони самобесплодны: пыльца собственного сорта свой же пестик не опыляет. Поэтому в саду сажают два-три разных сорта с одновременным цветением, а на маленьком участке прививают черенок опылителя прямо в крону. Одинокое дерево без опылителя почти не даёт завязи.

Сорта делятся на три группы по срокам созревания. Летние (Папировка, Мельба, Конфетное) созревают в конце июля - августе и лежат не больше месяца. Осенние (Макинтош, Чемпион) снимают в сентябре: вкус раскрывается через одну-две недели, хранятся до трёх месяцев. Зимние (Антоновка, Синап, Симиренко, Апорт) держат на дереве до октября - снятыми твёрдыми и кислыми они дозревают в хранилище и лежат до весны.

Цветение яблони - фенологический маяк для всего участка. По нему сверяют график защиты сада и огорода: с началом цветения яблони и рябины стартует первый лёт морковной мухи, поэтому морковные грядки в это время уже должны быть под укрытием.

Быстрые факты яблони:

Сроки: когда сажать яблоню и основные работы года

У яблони два окна посадки, и выбор между ними - первое серьёзное решение садовода. Оба рабочих, но с разной логикой по регионам.

Весной сажают саженцы с открытой корневой системой: в средней полосе - после 10 апреля и до начала мая, пока почки не раскрылись. На севере окно сдвигается ко второй половине мая, на юге открывается уже в марте. Осенью в средней полосе и Подмосковье сажают с конца сентября до середины октября, на юге - весь октябрь. Ориентир старта осенью - массовый листопад, дедлайн - 3-4 недели до устойчивых заморозков: корням нужно время прижиться до морозов.

Погода важнее календаря. Осенью работают при днём +10...+15 °C и ночах +3...+5 °C, в пасмурный день около +15 °C: в жару саженец подгорает. Севернее средней полосы, на Урале и в Сибири осеннюю посадку яблони не практикуют - короткая тёплая осень не даёт дереву укорениться, там надёжнее весна. Саженцы с закрытой корневой системой (в контейнере) снимают часть ограничений: их высаживают весь тёплый сезон, в средней полосе - не позднее начала сентября.

Кроме посадки, год яблони имеет свои опорные точки. Конец марта - начало апреля - искореняющая обработка по спящим почкам; конец апреля - начало мая - обработка по «розовому бутону»; июнь-август - защита от плодожорки и летние подкормки; август-октябрь - уборка по группам сортов; октябрь-ноябрь - побелка, влагозарядковый полив и укрытие от грызунов.

Точная таблица сроков работ для вашего региона - в блоке «Сроки работ» на этой странице: карточка читает данные из календаря Плодограда. Работы апреля собраны в календаре.

Саженец: как выбрать

Правило номер одно: чем моложе саженец, тем быстрее он приживается. Оптимальный возраст - один-два года; «взрослое» дерево из питомника приживается плохо и болеет годами. Однолетка - гладкий прутик без разветвлений, у двухлетки уже есть 2-3 ветки. Для посадки в саду лучше двухлетний саженец.

Корни оценивают придирчиво. У саженца с открытой корневой системой они должны быть разветвлёнными, влажными, эластичными, без гнили и наростов, хорошо гнуться и иметь длину не менее 30 см. Скелетных корней у двухлетки - не менее трёх (на карликовом подвое допустимы два), лучше пять. Жизнеспособность проверяют разломом почки: внутри она должна быть зелёной.

Внешний осмотр прост: ствол ровный и гладкий, без царапин и наростов; веточки гибкие, под корой зелёные; листья при осенней покупке - без пятен и паутинок. Место прививки - утолщение на 5-10 см выше корневой шейки - должно быть чистым: его нельзя заглублять при посадке.

Выбор подвоя - это выбор будущего дерева (см. ботаническую справку). По глубине грунтовых вод сильнорослый подвой требует воду глубже 3 м (консервативная оценка - от 2,5 м), карликовый выдержит 1,2-1,5 м. И вместе с сортовым саженцем сразу решают вопрос опылителя: берут два-три разных сорта, цветущих одновременно. На этикетке добросовестный питомник указывает сорт, возраст и тип прививки.

Посадка: весна или осень

Посадочную яму готовят заранее: под весеннюю посадку - с осени, под летнюю и осеннюю - минимум за 3-4 недели. Земля в яме должна осесть: в свежевыкопанную саженец уходит вместе с грунтом, обнажая корни.

Размер ямы зависит от подвоя.

Колоновидные схемы - по данным Антонова сада, базовые три строки - по агротехнике Ботанички. В яму вносят 10-15 кг перепревшего навоза или компоста (на бедных почвах 20-30 кг) - и только перепревшего: свежий навоз и куриный помёт жгут корни. В дно заранее забивают посадочный кол высотой около 2 м, чтобы над землёй оставалось 60-70 см.

Сама посадка занимает полчаса, но именно на ней делают необратимые ошибки. Саженец ставят с северной стороны кола, корни расправляют по холмику плодородной земли, досыпают грунт и аккуратно уплотняют его ладонями. Корневая шейка - место перехода ствола в корень, не путайте её с прививкой - должна остаться на уровне земли или чуть выше: на рыхлых почвах, которые осядут на 2-3 см, оставляют запас. Заглубление шейки затягивает плодоношение, заглублённая прививка может погубить дерево.

Сразу после посадки деревце подвязывают к колу свободной петлёй-«восьмёркой», поливают тремя вёдрами тёплой отстоявшейся воды в два-три приёма и мульчируют приствольный круг перегноем слоем 6-8 см. В солнечную погоду первые три-четыре дня саженцу нужно притенение. Однолетку после посадки укорачивают: верхушку - не более чем на 10 см, оставляя на стволе не меньше 6-7 почек.

В первый год уход минимальный: полив раз в 7-10 дней по 2-3 ведра в сухую погоду, рыхление на 5-7 см и чистый от сорняков приствольный круг.

Уход за яблоней в течение сезона

Полив - главная летняя работа, и его норма растёт вместе с деревом. Ориентир - обильный полив с промачиванием почвы на 50-70 см по всей проекции кроны.

Крупной раскидистой яблоне в жестокую засуху отдают и 30-40 вёдер. Июль - критичный месяц: дерево одновременно наливает плоды и закладывает плодовые почки урожая следующего года. Поливают рано утром или после заката отстоявшейся водой из бочки, прогретой до +18...+20 °C: ледяная вода из скважины - температурный шок для корней.

Частый скудный полив из лейки - вредная привычка: он выращивает поверхностные корни, уязвимые к засухе и морозам. Проверка проста: если на глубине 20-30 см почва липкая - полив не нужен. Самый эффективный способ - капельное орошение; из простых - кольцевые канавки глубиной 10-15 см с отступом от ствола на 50-70 см. Мульча слоем 5-10 см с отступом от штамба сохраняет влагу не хуже лишнего полива.

Приствольный круг содержат в порядке: рыхление не реже раза в неделю на глубину не более 3-4 см, мульча 5-6 см из перегноя. Осенью круг перекапывают, держа лопату вдоль корней и не глубже 15 см, - так гибнут зимующие в почве куколки плодожорки. Первые три-четыре года круг держат чистым от любой конкуренции. У взрослой яблони в кружевной тени можно выращивать огурцы, кабачки, мангольд, зелёный горошек, черемшу, многолетние луки и мелкоплодную землянику - огурцам под яблоней даже комфортнее, чем на открытом солнце.

Фитонцидные бархатцы, календула и настурция плюс белая горчица-сидерат оздоравливают почву, а зонтичные - укроп и кинза - приманивают энтомофагов, врагов тли. Не сажают под яблоней тюльпаны (выкапывание луковиц режет корни), газонные травы и ландыш - те отбирают у дерева воду и питание, - и не насыпают клумбы вплотную к стволу: перекрытый кислород корням хуже засухи.

Формирование кроны - отдельное мастерство. Весеннюю обрезку важно завершить до начала сокодвижения, работать в мороз ниже -10 °C нельзя; схемы и пошаговый разбор - в готовящейся статье «Обрезка яблони весной». Здесь зафиксируем границы: у яблони нельзя удалять кольчатки и копьеца - именно на них держится большая часть урожая. Осенью допустима только санитарная обрезка: сухие и сломанные ветви, растущие вглубь кроны, строго на кольцо, срезы - садовым варом, в сухую ясную погоду. Старую яблоню омолаживают постепенно, за 3-4 года.

Весной штамб белят снизу вверх до первых скелетных разветвлений и повторяют побелку два-три раза за сезон - дождь смывает её быстро. Молодым деревьям известь противопоказана (ожоги коры): используют мел консистенции сметаны. Осенью побелку делают попозже, по сухой погоде.

Цветущая яблоня боится возвратных заморозков: погибшие цветки - потерянный год. Против радиационного заморозка работают дымные костры по периферии участка (плюс пара градусов в безветренную ночь) и мелкодисперсное дождевание: замерзающая вода отдаёт тепло цветкам.

Осенью молодые деревья готовят к зиме: перегной слоем 3-4 см в приствольную зону, защита стволика сеткой от грызунов до первых разветвлений или шалашик из лапника иголками вниз, перевязанный в двух-трёх местах и присыпанный землёй. Агроволокном укутывают только после устойчивых -10 °C. Весной укрытие снимают сразу при устойчивом плюсе: запревшая кора хуже морозов.

Подкормки: график по фазам

Минимальный график - три подкормки за сезон: весной после начала сокодвижения, после цветения и осенью. Каждая решает свою задачу, и переставлять их местами нельзя.

Весна - азот: дерево открывает сезон ростом побегов и листвы. Июнь после цветения - полный набор азота, фосфора и калия на завязи. Июль, налив плодов - фосфор, калий и магний, азотом в разгар лета увлекаться нельзя. Август - закладка плодовых почек будущего года: только калий и фосфор, азот исключают полностью - иначе побеги уйдут в зиму невызревшими и подмёрзнут. Осенью после уборки вносят фосфорно-калийные составы в доступной форме - монофосфат калия, сульфат калия, суперфосфат, калимагнезию; зола работает на нещелочных почвах. В августе-сентябре уместны микроэлементы с кальцием, бором, магнием и цинком.

Срок осенней подкормки одинаков для всех групп сортов - после сбора урожая, пока листья живые: после листопада корни почти ничего не усваивают. В средней полосе это август-сентябрь, южнее - до октября.

Техника внесения зависит от дерева. Молодым яблоням раствор выливают по проекции кроны, ограничив валиком, с поливом до и после. Крупным деревьям удобрения задают в лунки или борозды глубиной 20-30 см по периметру приствольного круга - 10-15 лунок с отступом от штамба 1,5-2 м: пролить, внести, снова пролить. Молодым норму снижают на треть; саженцу первого года при хорошо заправленной яме достаточно одной фосфорно-калийной подкормки в половинной дозе. Подкормки становятся критичными через 2-3 года после посадки, когда запас ямы истощается. Под старые яблони достаточно сухой органики весной и осенью.

Точные нормы минеральных удобрений Плодоград приводит только со ссылкой на регламент первоисточника - в справочниках по болезням и питанию сада, которые готовятся к выпуску. Карточка культуры сознательно даёт график фаз, а не граммы: передоз у дерева страшнее недокорма.

Болезни и вредители яблони

Защита яблони привязана не к календарю, а к фенофазам дерева. За весну проводят три обработки: первая - по спящим почкам, против зимующих стадий вредителей и инфекций; вторая - по «зелёному конусу», когда из почек показались кончики листьев; третья - по «розовому бутону», когда бутоны сформировались и окрасились, но не раскрылись. Третью пропускать не стоит: это последняя возможность до цветения.

Жёсткое правило: во время цветения сад не опрыскивают ничем - гибнут пчёлы и другие опылители, без которых не будет урожая. Обработки возобновляют после отцветания.

Главные болезни яблони - парша, монилиоз (плодовая гниль) и мучнистая роса. Парша активизируется при температуре выше +10 °C во влажную погоду; монилиоз проникает в дерево через пестик цветка - поэтому решающие опрыскивания против обеих приходятся на «розовый бутон».

Основной вредитель урожая - яблонная плодожорка. Лёт её бабочек начинается с окончания цветения, яйцекладка - примерно через десять дней после опадения лепестков и растянута на 1,5-2 месяца. Одна бабочка откладывает 40-120 яиц, за сезон успевают два поколения, на юге - три. Гусеница выедает семена и переходит из плода в плод: одна особь портит 3-5 яблок. Первое поколение бьёт по завязям, второе - по наливающимся и зимним сортам, делая их непригодными для хранения.

Против плодожорки работают не только опрыскивания. Падалицу собирают ежедневно: гусеницы не успевают выбраться из упавших плодов и уйти на зимовку. На стволы ставят ловчие пояса, в крону - феромонные ловушки; бабочек ловят на банки с квасом или компотом. Позднеосенняя перекопка приствольного круга разрушает коконы куколок, зимующих на глубине 8-10 см, а трещины коры внизу штамба - тоже места зимовки, их зачищают.

Ранней весной, до цветения, выходят ещё двое: яблонный цветоед и тля. Личинки тли вылупляются при +10 °C, вместе с ней просыпаются медяница и листовёртки. Ловчие пояса и ловушки развешивают заранее и регулярно чистят или заменяют; осенью, после устойчивых заморозков, гофрокартонные пояса снимают и сжигают.

Полные справочники по парше, монилиозу и плодожорке - с препаратами, дозировками по регламентам и сроками ожидания - Плодоград готовит в разделе проблем сада. Карточка культуры даёт карту сезона, а не аптечку.

Уборка и хранение урожая

Срок съёма определяется группой сорта. Летние яблоки снимают с конца июля, основная масса - в начале и середине августа, причём в полной зрелости: их задача - стол и переработка прямо сейчас. Осенние начинают созревать в последние дни августа, основной съём - сентябрь. Зимние держат на дереве максимально долго: снимают с конца сентября по октябрь, чаще всего в середине октября и обязательно до устойчивых заморозков - подмороженные яблоки не хранятся.

Ключевое понятие для зимних сортов - съёмная спелость. Яблоко снимают ещё твёрдым и кислым: крахмал не преобразовался в сахара, это сделает хранение. Потребительская спелость - тот самый «настоящий вкус» - наступит через 1,5-2 месяца в подвале. Свежеснятая Антоновка в октябре разочаровывает, а в новогодние праздники - лучшее яблоко года.

Признаки съёмной спелости: семена тёмно-коричневые, плод легко отделяется от ветки вместе с плодоножкой, окраска сорта выражена. Хороший сигнал - падалица: несколько крупных здоровых яблок под деревом (для зимних ориентир - 4-6) означают, что срок пришёл. Точный инструмент - йодно-крахмальная проба: срез, неокрашенный у плодоножки и вокруг семенной камеры, подтверждает съёмную спелость.

Съём ведут по правилам, от которых напрямую зависит лёжкость. Только сухая погода и высохшая роса, лучше до обеда. Сначала убирают падалицу, затем снимают с нижних веток вверх. Плод не срывают, а слегка приподнимают и подкручивают, придерживая веточку: так сохраняются кольчатки, на которых заложен урожай следующего года. Восковой налёт берегут в хлопчатобумажных перчатках, упавшие яблоки откладывают отдельно - их едят первыми. Дольше всего лежат плоды среднего размера без червоточин и трещин.

Хранят яблоки при +3...+5 °C и влажности 85-90%, в вентилируемом помещении и отдельно от овощей: этилен яблок ускоряет их порчу. При покупке саженца полезно узнать число дней от цветения до съёмной спелости сорта и потом отсчитывать срок от фактической даты цветения - даже в аномальные годы разница не превышает нескольких дней. Та же логика расчёта «назад от даты» работает в калькуляторе сроков Плодограда.