Петрушка: выращивание от посева до урожая

Петрушка: ботаническая справка

Петрушка огородная, в латинской номенклатуре Petroselinum crispum, - травянистый двулетник из семейства зонтичных и одна из базовых культур в категории зеленных культур. В первый сезон растение формирует розетку листьев или розетку с корнеплодом, на второй - выпускает цветонос с зонтиком и даёт семена. Родина культуры - побережье Средиземного моря, отсюда её любовь к рыхлым почвам и солнцу.

Два типа петрушки различаются задачей. Листовая наращивает розетку листьев, у корневой (Petroselinum crispum var. tuberosum) главный продукт - тонкий удлинённый корнеплод 15-20 см, по вкусу смесь сельдерея, пастернака и моркови. Кудрявая петрушка - разновидность листовой с гофрированными листьями; она холодостойка и хорошо зимует в грунте. Корневая легко скрещивается с листовой, поэтому семена держат раздельно. В Госреестре - около 76 сортов листовой петрушки (данные на 2017 год, свежую сводку Плодоград подготовит в подборках сортов).

Ориентиры по срокам и урожаю у листовых сортов из Госреестра: Ажур - 70-75 дней от всходов, розетка около 30 см, до 100 г зелени с растения и до 1,5 кг с квадратного метра; Арлекино и Бахмаро - около 80 дней, розетки до 50 и 47 см, до 150 и 130 г с растения, около 2 кг/м²; Поти - 70-75 дней при компактной розетке 33-38 см; Фиделио - чуть более 80 дней. Цифры пригодятся для сверки: если ваша зелень выбрасывает третий пучок листьев раньше 70 дней - перед вами ранний сорт.

Климатическая рамка широкая. Оптимум роста - +16...+18 °C; в жару рост замедляется, но листья и корнеплоды становятся ароматнее - тепло усиливает накопление эфирных масел. Морозы до -8...-9 °C взрослая петрушка переносит без потерь, всходы появляются уже при +2 °C. Родня на грядке - морковь, укроп, сельдерей и пастернак: у зонтичных общие болезни и общий вредитель - морковная муха, поэтому после любых зонтичных петрушку на грядку не возвращают примерно 4 года.

Почву культура любит рыхлую и плодородную: лёгкий суглинок или супесь с pH 6,5-7,0. Участки с грунтовыми водами ближе 1 м не подходят - как и пересушенные гребни. Лучшие предшественники - лук, томаты, огурцы, кабачки, капуста и картофель: после них грядка под петрушку свободна от «родственников» и полноценно заправлена питанием.

Быстрые факты петрушки:

Сроки: когда сеять петрушку

У петрушки три окна сева, и выбор между ними определяет, когда на столе появится зелень и что вы получите в конце сезона - листья или корнеплоды.

Первое окно - весеннее. Ориентир не дата, а термометр: почва прогрелась до +4 °C и выше. В средней полосе это середина - конец апреля, окно тянется до начала мая; на Урале и в Сибири посев сдвигается на начало мая, на юге стартует уже в первых числах марта. Ранневесенний посев даёт зелень, которую срезают 2-3 раза за сезон.

Второе окно - летнее, для молодой зелени осенью. Конвейерный посев каждые 12-14 дней с конца апреля до конца июля держит на столе свежие листья без перерыва; июльский сев - последний, он вырастает к осени нежными побегами.

Третье окно - подзимнее, конец октября - середина ноября в средней полосе. Правило то же, что у подзимней моркови: сеять «по черепку», по подмёрзшей почве, которая днём лишь слегка оттаивает, при температуре воздуха от 0 до -5 °C. Семена кладут сухими, бороздки не поливают, норму высева увеличивают в 1,5-2 раза - часть семян за зиму гибнет. В Подмосковье это начало - середина ноября, в Сибири - конец октября. Расплата за риск - зелень на 2-3 недели раньше весеннего посева (по оценкам агрофирм - на 3-4 недели).

Грядку под подзимний сев готовят загодя, с конца сентября до середины октября: перекапывают, заправляют перегноем и золой, нарезают бороздки - по промёрзшей земле это сделать уже не получится. Место выбирают не в низине: весенний застой воды на подзимних посевах губит всходы. Опоздание не критично - по подготовленной грядке семена раскладывают прямо в снежок в январе-феврале.

Точные даты для вашего региона - в блоке «Сроки работ» на этой странице: карточка читает данные из календаря Плодограда. Дату посева листовой петрушки под конкретную срезку посчитает калькулятор - логика «назад от урожая» та же, что в статье «Когда сеять помидоры на рассаду».

Рассада или прямой посев

Основной способ - прямой посев в грунт, и тут петрушка проще томатов или перцев. Но у медленных всходов культуры есть известное объяснение и лекарство.

Семена петрушки покрыты оболочкой с эфирными маслами: масла защищают зародыш от грибков, но тормозят набухание. Сухой посев в холодную землю - и всходов ждут до трёх недель, а то и месяц. Предпосевная подготовка смывает масла: замачивание на сутки в тёплом растворе +30...+40 °C (вариант botanichka - короткое замачивание, сутки в холодильнике и повторное замачивание), выдержка в воде +40...+50 °C на 1-2 суток с частой сменой воды или барботирование - аэрацию воды компрессором в течение 12-24 часов. Для корневой петрушки описано замачивание на ночь в воде +43 °C со сливом всплывших семян.

Схема посева: бороздки глубиной 1-1,5 см (подзимний - до 2 см), между рядами 15-20 см, при подзимнем посеве - 20-25 см. Семена раскладывают через 1 см или сеют в смеси с песком, бороздки до посева проливают тёплой водой. До всходов грядку держат под укрывным материалом и поливают по нему - корка на поверхности остановит прорастание.

Рассада - способ для ранней зелени листовой петрушки. Посев в ёмкости на глубину 0,5-1 см, семена через 2-3 см, в тепле; укрытие снимают при первом настоящем листе. Грунт берут огородный или пополам с покупным, смесь готовят заранее - за 1,5-2 месяца до посева. Через 20 дней сеянцы рассаживают по отдельным горшочкам, а примерно через месяц после всходов - при второй паре настоящих листьев - рассада готова к высадке. В грунт её переносят в начале мая по схеме 5-8 см между растениями и около 25 см между рядками.

Уход в течение сезона: полив, прореживание, рыхление

Прореживание - операция, без которой корневая петрушка не даст товарного корня. При дружных всходах между растениями оставляют 2-3 см, по мере роста дистанцию доводят до 7-10 см. Листовую прореживают мягче - загущение просто измельчает зелень. Лучший момент - фаза нескольких настоящих листьев; после прореживания грядку поливают.

Полив различается по типам. Листовой нужна влага постоянно: поливают часто и умеренно, в идеале через день, рано утром или поздно вечером и не по листьям - капли на солнце оставляют ожоги. Вода - отстоянная, комнатной температуры, лучше дождевая из бочки. Корневую поливают во время налива корнеплода и только при отсутствии дождей. Заболачивания не терпит ни одна: застой воды плюс жара - рецепт грибных инфекций. После полива грядку листовой мульчируют перегноем слоем 1 см.

Рыхление - «сухой полив» междурядий: после каждого полива или сильного дождя, как только земля чуть просохнет, проходите тяпкой на глубину около 5 см. Корка отнимает у корней воздух, а рыхление заодно разрушает кладки вредителей у основания стеблей.

Региональные акценты ухода: на Урале держите наготове спанбонд на дуги - похолодания возвращаются внезапно; в Сибири корневую сеют как можно раньше и ставят грядки в защиту от северных ветров; на юге петрушке нужна полутень и обязательное мульчирование, иначе зелень горчит и грубеет.

Подкормки: график по фазам

График подкормок зависит от типа культуры - и здесь петрушка повторяет логику моркови. Листовой нужен азот в начале роста: первая подкормка через 3-5 дней после всходов, вторая - через неделю; далее раствором комплексного минерального удобрения раз в 10-14 дней для постоянного роста и яркой окраски листьев. Корневой со второй половины лета нужны калий и фосфор - азот гонит ботву в ущерб корню.

Практика огородников с многолетним стажем - три подкормки за сезон: в июне раствором мочевины, в июле - комплексным удобрением, дальше по состоянию растений. За месяц до первого сбора зелени азот прекращают: избыток нитратов в листьях - прямой риск для зеленной культуры.

Грядку заправляют с осени: под перекопку - перепревший навоз или перегной, зола, полное минеральное удобрение. Свежую органику не вносят никогда.

Болезни и вредители петрушки

Главный враг - та же морковная муха, что у моркови: мелкое чёрное насекомое около 5 мм с жёлто-зелёной головой. Без мер она способна уничтожить до 2/3 урожая зонтичных - моркови, петрушки, пастернака: яйца муха откладывает у корней, личинки выедают их изнутри и продолжают работу даже в погребе, проделывая ходы в корнеплодах. Муха зимует в почве, поэтому базовая защита - агроприёмы: глубокая осенняя обработка грядки, регулярные прополка, прореживание и рыхление. Усилит защиту раздельное размещение: рядом с морковной грядкой петрушку лучше не сеять - морковный запах привлекает муху, и риск поражения обеих культур растёт.

Из сосущих вредителей - бахчевая тля: колонии сидят на нижней стороне листьев и побегах, высасывают соки, листья сморщиваются, желтеют и засыхают. Осматривайте розетки снизу - там вредитель появляется первым. У тли есть естественные враги - божьи коровки, златоглазки и журчалки, и их присутствие на участке сдерживает колонии без каких-либо обработок.

Из болезней чаще других встречаются мучнистая роса - белый мучнистый налёт на листьях - и пероноспороз (ложная мучнистая роса): сверху на листьях маслянистые буреющие пятна, снизу серо-фиолетовый налёт. Общий фон для обеих - сырость и загущение: высокие грядки, воздухопроницаемая почва и севооборот после зонтичных снижают риск до минимума.

Подробные справочники по болезням и вредителям с препаратами и регламентами обработок Плодоград готовит в разделе проблем - на момент публикации карточки он в разработке.

Соседи по грядке: что посадить рядом с петрушкой

Петрушка - дружелюбный сосед для грядок с огурцами и клубникой: зелень защищает их от слизней. Хорошо ей и рядом с бобовыми - те накапливают азот в почве, а он нужен для пышной листвы. Место выбирайте солнечное: культуре нужно не менее 6-8 часов прямого света в день.

Плохие соседи объяснимы конкуренцией. Щавель, салат и другая зелень держат корни в том же слое почвы и тянут те же элементы - урожай обеих сторон падает. Капуста - тяжёлый конкурент за питание. Мята, укроп и кинза - отдельная история: с ними петрушка легко переопыляется, гибридные семена теряют сортность.

Отдельно - о паре с морковью. Агротехника корневой петрушки «как у моркови»: те же окна сева, включая подзимний, то же прореживание, те же предшественники - лук, томаты, огурцы, капуста, картофель. Но совместная грядка «в один рядок» - решение спорное: оба источника о вредителях предупреждают, что рядом с морковью риск морковной мухи для петрушки возрастает, а ботаническая родня делит ещё и болезни. Разумный компромисс - соседство через грядку или чередование по годам севооборота.

Уборка и хранение урожая

Зелень начинают срезать, когда на стебельках сформировалось по три пучка листочков, а высота розетки доходит до 12-15 см - это 70-90 дней от посева в зависимости от сорта. Срезайте стебли под корень, а не только верхушки: единичные стебли берите с внешней части розетки, центр оставляйте нарастать. При раннем посеве за сезон выходит 2-3 полноценные срезки; массовую уборку зелени делают в конце лета - начале осени.

Корневую петрушку убирают с середины сентября, при тёплой осени - в октябре, но строго до устойчивых заморозков: примёрзшие корни теряют вкус, сочность и лежкость. Техника - как у моркови: подкопайте вилами, вытяните за ботву, не повреждая кожицу; ботву обрежьте, оставив черешки 1-2 см, и просушите корни в тени. На Урале ориентир жёстче - успеть до первых серьёзных осенних заморозков.

Хранение корней - ящики с сухим песком в прохладном погребе; крупные корни лежат и в подвале с обрезанной ботвой. Зелень хранится свежей в холодильнике до двух недель: немытые пучки заворачивают во влажное бумажное полотенце и пакет или ставят стеблями в банку с водой под пакетом. Надолго - сушка в проветриваемом помещении без прямого солнца (высушенную зелень ссыпают в стеклянные банки под крышку) или заморозка: и листья, и измельчённые корни не теряют аромата после обоих способов.

Два бонуса осени. Первый: вкус корней улучшается после первых лёгких заморозков, а в мягком климате грядку укрывают соломой и копают корни по мере надобности всю зиму. Второй: петрушку можно не убирать вовсе - мощные морозостойкие корни зимуют под снегом, и весной из них отрастает ранняя зелень без нового посева; после последней срезки просто подрыхлите землю вокруг пеньков. Весной перезимовавшие корни годятся и на выгонку зелени в горшке на подоконнике.